Главная  Фотографии  Форум  Статьи  Путешествия  Ссылки

Путешествие вокруг Ладоги

ПУТЕШЕСТВИЕ ВОКРУГ ЛАДОГИ

 

текст Анатолий Верещагин,

фото Николай Волков и Эдуард Белов

 

    Предлагаю Вашему вниманию оригинал рассказа, опубликованного в журнале «Мото» №7/2003, о нашем небольшом мотопробеге.

 

    Глядя на карту Ленинградской области невозможно не обратить внимания на обширную территорию северо-восточнее Санкт-Петербурга, выделенную синим цветом. Это не что иное, как самое большое в Европе Ладожское озеро (древнерусское название – Нево), или просто Ладога. Его площадь составляет 17872 кв. км.. Протяженность с севера на юг 115 миль и с запада на восток 75 миль, береговая линия – около 620 миль. Глубины достигают 228 метров, при средней глубине 46,9 метров. Объём водной массы 837,9 куб. км.. Около 660 островов. На юге Ладога соединяется с Балтийским морем единственной вытекающей из неё рекой Невой. На востоке, через реку Волхов в Ладожское озеро попадают воды озера Ильмень, а река Свирь приносит воды Онежского озера, соединяющегося, как известно, Беломорско-Балтийским каналом с Белым морем. Размеры не позволяют озеру вписаться в узкие рамки административного деления, и мы можем отдыхать на его берегах, как в Ленинградской области,  так и в Республике Карелия. Вот и я, разглядывая из года в год карту в поисках, куда бы совершить очередную мотоциклетную вылазку, все время задерживал свой взгляд на Ладоге. Однако на её обширных берегах неподготовленному человеку сложно  найти какое-то конкретное место, которое непременно стоило бы посетить, оставив без внимания другие.

    Идея созрела не сразу, но глобально: нужно объехать всю Ладогу вокруг! Осуществить данный замысел одному показалось делом не слишком правильным, когда рядом с тобой такие же страждущие мотопутешественники. Оказывается, аналогичные мысли давно уже тревожат их пытливые умы, поэтому никого не пришлось уговаривать. Надо было решить: когда и на сколько.

   Громады наших жизненных планов и еще более жизненных реалий перенесли путешествие на середину сентября. В это время, конечно, уже совсем не жарко, а тем более в Карелии, зато, как говорится, нет комаров. На всю поездку решено было потратить 3 дня: меньше было нельзя, больше – не было возможности. При более детальном совместном рассмотрении будущего маршрута выяснилось наличие немалого количества исторических достопримечательностей уже на первом этапе пути, которые непременно следовало посетить, вырисовался и весь маршрут в целом. Место ночевок строго не планировалось, были намечены лишь желаемые ориентиры, которых, впрочем, все равно достичь не удалось.

   Итак, мы собрались в наш первый совместный мотопоход, который назвали просто: «Мотопробег вокруг Ладожского озера». Пора представить и участников: это Николай и Наташа на Jawa-350/638 1989 года выпуска, Эдуард на бодрой, стараниями своего хозяина, Yamaha ХТ250 1991 года, я и Маша также на Jawa-350/638 и тоже 1989 года.

    Никакой специальной подготовки техники мы не проводили по причине недостатка времени и отсутствия планов заниматься штурмом российского бездорожья, за исключением непредвиденных его отдельных элементов. Серьезный багажник имела лишь Jawa Николая, самого опытного из нас путешественника. Они с Наташей везли кроме своего жилища с принадлежностями фото- и видеоаппаратуру. Остальное, кроме небольшого, но увесистого  кожаного рюкзака за спиной Маши, было водружено «Пизанской башней» на седло Yamaha Эдуарда. Эдик, конечно, возмущался этому вероломству, но не сильно, чем мы бессовестно воспользовались. Эдик – человек не избалованный радостями дальнобоя, поэтому, соблазняя его, мы лукавили, обещая ему непременную возможность прохватить на эндуро по грунтовочке. Высокий центр тяжести Yamaha с грузом и водителем стал ещё выше. По его меткому выражению, при езде по грунтовке с «башней» на седле, он чувствовал себя забетонированным гимнастом. Чему я был постоянным свидетелем, поскольку ехал всё время за ним и наблюдал, как на грунтовке ему приходилось периодически бороться с мотоциклом.

День первый.

    День выезда был запланирован на 16 сентября, но по объективным причинам пришлось его перенести на 17. Николай с Наташей выдвинулись из посёлка Сосново, что находится на Карельском перешейке, в 60 километрах севернее Санкт-Петербурга, а наша троица – непосредственно из мегаполиса. Место встречи – 38 километр Мурманского шоссе (М18) – перед виадуком. Из Питера ехать ближе, но пока привязывали поклажу к Yamaha и  собирались прошло немало времени, да и пришлось долго объезжать пробки. Пробки такие, что даже на мотоцикле не проехать, тем более с грузом. В общем, ребята нас прождали, а когда мы встретились, то первым делом устроили фото - и видеосессию. Погода стояла очень хорошая, солнечная, но не жаркая: +8 градусов по товарищу Цельсию. Всех восхитили мои армейские ватные штанишки и хромовые офицерские сапоги. Первые веселили своим видом моих товарищей всё путешествие. А что: и людям радость, и мне польза. Особенно колоритно мы смотрелись вместе с Эдиком в Dainese и мотоботах Alpinestars.

    Первой нашей остановкой был запланирован Шлиссельбург. Куда, проехав по мосту очень широкую в этом месте Неву, мы и повернули. Рядом со съездом с шоссе стоит памятник – танк Т-34, один из трёх элементов мемориала «Прорыв», установленный на месте, где  советские войска начали операцию по прорыву блокады Ленинграда.

    Шлиссельбург расположен в устье Невы на обоих её берегах. Здесь начинаются Старо - и Новоладожский каналы, идущие отсюда вдоль южного и, далее, восточного берегов Ладоги до посёлка Свирица. Их создание связано с необходимостью защитить «пароходы» от неслабых ладожских штормов. Новоладожский канал является судоходным в настоящее время. К 250-летию Ленинграда, в 1953 году, у входа в Староладожский канал установлен  памятник Петру I. Шлиссельбург имеет свой собственный музей Города.

    В самом центре устья Невы, на острове Ореховом, расположена крепость Орешек, которая была основана в 1323 году внуком Александра Невского – новгородским князем Юрием Даниловичем. После пожара здесь возвели в 1352 году первые каменные стены. Конец XV века ознаменовался серьёзной перестройкой и укреплением Орешка. Результатом Северной войны стало занятие в 1612 году крепости шведами и её переименование в Нотебург. Отвоёванная у шведов в 1702 году Петром I крепость получила новое название  Шлиссельбург («ключ-город») и служила для обороны северных рубежей нашей Державы. Позже была и тюрьмой (по 1917), и музеем Революции (1928-1940). В 1941-1944 годах – передний край обороны. Немцы крепость не взяли, но основательно разрушили.

    В крепость можно попасть только по воде. Наши мотики воды не боятся, но плавать не умеют, поэтому ограничились осмотром видов и запечатлением себя мотоциклетных на их фоне. Хорошо видно, что внутри крепости постройки разрушены и целы только внешние стены. Похоже, никто не занимается поддержанием исторического памятника культуры в надлежащем состоянии.  И это, не смотря на то, что Орешек многие века являлся форпостом Русской земли.

    Далее мы двинулись вдоль каналов, по южному берегу. Идея была пройти вдоль Староладожского канала до Лаврово, а оттуда на Кобону. Но вскоре асфальт закончился, и после следующего отрезка было решено выбираться южнее, на трассу. С которой, за деревней Дусьево, где у развилки дорог находятся памятники «Легендарная полуторка» и «Неизвестному шофёру», повернули на Кобону. До этого населённого пункта идёт неплохая грунтовка.

    В Кобоне, известной с 1500 года, сообщаются с Ладогой и между собой Старо - и Новоладожский каналы. В 1730-х годах здесь находился летний дворец императрицы Анны Ивановны (не сохранился). С ноября 1941 года село являлось начальным пунктом «Дороги жизни». По этому поводу в Кобоне имеется мемориальная стела и памятник советским воинам и ленинградцам, погибшим при эвакуации, а также памятный крест, установленный недавно, в месте сообщения каналов и Ладожского озера.

   Выезжаем снова на Мурманскую трассу. Следующая остановка – Старая Ладога. Покрытие шоссе хорошее и передвижение не доставляет особых проблем, за исключением некоторых засыпающих пассажиров. В частности, пару раз приходиться будить Машу, в связи с опасностью перевешивания её рюкзаком «за борт», или активного несанкционированного пробуждения, что не менее опасно. Наташа советует использовать в этих случаях «Чупа-чупс». Необходимость совершать с ним определённые действия бодрит, а желание не проглотить его вместе с ножкой мобилизует. Вот только кислотно-щелочной баланс…

    Старая Ладога расположена в 10 километрах от М18, поэтому любой, не торопящийся путник, может свернуть ненадолго с трассы и лицезреть местные исторические достопримечательности. Проехав мимо стены Успенского монастыря, останавливаемся у крепости. Если быть точным, от неё имеется лишь одна наружная стена с двумя башнями, сохранившимися в отличном состоянии, остальное – развалины стен и башен, спускающиеся к реке Волхов. Древняя Ладога (Старая Ладога с 1704 года) основана в 753 году и являлась северным форпостом Руси, одним из десяти крупнейших русских городов, выдержала за свою историю более 100 осад. Сейчас это музей-заповедник, где на площади 190 га расположено около 160 памятников VIII XX веков. Музей основан в 1966 году. На подворье крепости находится одна из самых древних каменных построек, сохранившихся на севере Руси – церковь Святого Георгия (XII век), знаменитая своей фреской «Чудо Георгия о змие» и деревянная церковь Дмитрия Солунского,  построенная в 1734 году. Холмы неподалёку – не что иное, как древнерусские захоронения. По преданию, здесь похоронен Вещий Олег.

    День уже давно перевалил за свою вторую половину. Пора было подкрепиться и нам, и нашим железным лошадкам. Питаться предполагалось цивилизованно. Тушёнка в железных банках была прихвачена с собой на всякий случай.

    Из Старой Ладоги выехали на Мурманскую трассу, где на пересечении справа пост ДПС, а слева заправка с уютным кафе. Выяснилось, что наши лошадки значительно менее голодны, чем мы, ибо потратили порядка 11 литров бензина в расчёте на 100 километров на троих. В начинающихся сумерках поехали дальше с мыслью двигаться до темноты, пытаясь найти место для ночлега. Остановились в Сясьстрое для закупки продуктов и уточнения дальнейшего маршрута. Поздно вечером, изрядно поплутав в темноте вдоль застроенных берегов реки Паши, и проехав немного дальше по трассе, свернули в первый попавшийся поворот, где, на мой взгляд, не было никаких шансов остановиться на ночлег. Но чутьё не подвело Николая. Мы расположились на уютнейшем месте между железнодорожным мостом неподалёку и лесопилкой. Это стало понятно только утром. А пока, как по заказу, перед нами была чудная песочная ямка для костра и шашлыков, а рядом лежала огромная куча хвороста, правда, сверху сырого после прошедшего до нас серьёзного дождя, – чтобы сильно не расслаблялись. Мясо для шашлыков, любовно приготовленное и закреплённое Эдиком поверх вещей, вопреки ожиданиям, даже не разморозилось за целый день. Некоторые из нас, правда, успели заморозиться сами. После необходимых приготовлений мы с удовольствием отметили благополучное завершение первого дня нашего турне.

День второй.

    Пробуждение прошло легко и жизнерадостно под тарахтенье снующего на лесопилку и куда-то обратно «Беларуся» с телегой. За день до этого казалось, будто мы в каком-то глухом лесу, а реальность обозначила нас на поляне у плавного изгиба дороги: как на ладони стояли палатки и мотики. Погода не предвещала никаких мокрых «прелестей». Пока. Есть после вчерашних шашлыков особенно не хотелось. Ждала дорога и марш-бросок до Карелии. Свернулись и поехали. 

    Некоторые автомобилисты (мотоциклы почти не попадались) приветствовали нас по ходу дороги одобрительным «бибиканьем» или миганием светом, что, безусловно, очень приятно. Однако, отдельные «гуси-лебеди» стремились продемонстрировать скудость своей убогой мысли и паралич воображения. Один из таких, которые нам не товарищи, на красной «99», изобразил нам с Машей обгон справа, проскочив между нами и идущей впереди на хорошей скорости «шаландой».

    В Лодейнопольском районе обнаружили прекрасный асфальт. Это позволило быстро добраться до районного центра. Затем мы пересекли судоходную реку Свирь, по мосту, находящемуся на значительной высоте от уреза воды, и открывающему перед проезжающими прекрасные виды. Посещение Старой Слободы, где с XV века стоят два монастыря, решено было отложить на следующий раз. Всем хотелось поскорее попасть в Карелию. Дальше только пост ДПС на въезде в Карелию и всё, но как предупредил Николай, здесь-то и может случиться задержка.

    При виде поста и его подъездов, у меня сложилось впечатление, будто бы Республика Карелия уже отделилась от России, и мы сейчас будем пересекать Государственную границу. Ниспадающее ограничение скорости начинается за километр до поста, плюс минимальная дистанция между транспортными средствами. Один из моих товарищей проехал пост без ближнего света, техосмотра и с нарушением минимальной дистанции, поскольку всё внимание было приковано к нашим с Машей персонам. Мы, как сказали бы в начале прошлого века, делали целых 54 км/ч (если верить радару), вместо разрешённых в эту нелётную пору 40. Таким образом, я должен был раскаяться и осознать. Молодой сотрудник Госавтоинспекции, заполняя протокол, задал мне вопрос о моём водительском стаже (есть в этой бумажке такой пунктик), на что я совершенно искренне ответил. Видимо переоценив свои воспитательные возможности, он хотел узнать, почему я уже ездил на мотоцикле, когда мне ещё не исполнилось 16 лет. Данный вопрос компенсировал мне отрицательные эмоции и поднял настроение. Кстати, классная задумка: повесить радар прямо на посту! Нигде с этим не сталкивался раньше. Наша питерская и областная автоинспекции, похоже, относится с улыбкой к людям, которые при температуре +2 … +4 градуса пытаются прохватить несколько сотен километров на мотоцикле, поэтому даже не останавливают. В Карелии всё по-другому, имейте в виду.

    После того, как все согрелись, в связи с вынужденным ожиданием, мы отправились дальше. Сразу за постом свернули с М18 налево, на А130. В древнем историческом городе Олонце, впервые упоминающемся в 1137 году, где в 1649 году в междуречье Олонки и Мегреги была построена крепость (просуществовала до середины XVIII века), мы пытались заправить «95» бензин в Yamaha. Безуспешно. Здесь нужно снова сделать лирическое отступление. Дело в том, что во всех небольших городках по пути нашего следования, имеются заправки, однако с «95» возникали проблемы. Нам на глаза он попался только в Питкяранте…

    В посёлке Ильинском нас заинтересовал оригинальностью своей конструкции пешеходный мост через реку Олонку. Перед посёлком Видлица, двигаясь вдоль берега Ладоги, отгородившегося узкой полосой леса, не удержались от желания свернуть к воде. Озеро в этом месте открывается во всей своей могучей красоте. Берег виден лишь тот, на котором стоишь. Если не знать, что перед вами озеро, можно подумать, что вы попали на берег моря. По крайней мере, прекрасный вид Финского залива меня впечатляет несколько меньше. Таковым предстаёт Ладожское озеро почти везде, кроме самой северной своей части.

    Не успели снова начать движение, как начался дождь. Мелкий и противный. Пришлось останавливаться и надевать дождевики, а на ноги полиэтиленовые пакеты. Не эстетично, но дёшево и практично. За исключением Коли, с его «гамашами» Louis. Дождевики фирм Louis и Orina хорошо зарекомендовали себя и полностью оправдали вложенные средства, единственным отрицательным моментом при езде в них, остаётся отпотевание изнутри, поскольку материал «не дышит». Чтобы удовольствие от поездки не омрачали капризы погоды, необходимо непременно иметь такого рода экипировку, если, конечно, вы не в состоянии позволить себе большего. Дождь усилился, и для того, чтобы добавить некоторой экстремальности, в Салми мы свернули с асфальта и попытались добраться до острова Мантсинсаари. Различные карты не внесли ясности в возможность это совершить. Поэтому решили проверить сами и по мосту перебрались на остров Лункулансаари. От непрекращающегося дождя грунтовка сильно раскисла. Дорога местами была такова, что моя Jawa просто скользила прямо сама по себе, не желая поворачивать в не зависимости от скорости. Даже Эдику покрышки с развитыми грунтозацепами не позволяли чувствовать себя более уверенно, чем нам на Jawa. Во многом виноват высоко закрепленный груз. При этом Николай с Наташей умудрились уехать от нас далеко вперёд.

    Как выяснилось, дождь идёт уже третий день без перерывов. Эта информация не добавила оптимизма. Там, где раньше был паром до Мантсинсаари, увидели только остатки ржавых приводов. Хотя дома и рыбацкий «пароход» говорили, что жизнь здесь всё-таки не умерла. Развернулись и отправились в Питкяранту.  На асфальт выехали все грязные сверху донизу. Спасибо ещё одному «орлу», который, не замедляя ход, обогнал нас по размытой дороге и плотно обдал грязью. Вероятно, он хотел продемонстрировать терпеливость своего, замученного злой судьбиной, ВАЗа.

    Питкяранта (с карельского – Длинный Берег) вытянулась узкой полоской вдоль северо-восточного берега Ладоги. Поселение возникло в XV веке. В 12 километрах отсюда расположено месторождение уникальных красных гранитов, известных как «валаамские» граниты. При въезде в город благополучно заправились на фирменной заправке, кажется, «Лукойл», стоя в лужах около мотоциклов. Чем севернее мы продвигались, тем суровее становилась природа вокруг нас, а дорога всё интереснее. Асфальт здесь похуже, чем в Ленинградской области. Прямых всё меньше, а повороты всё круче, да ещё с перепадами высот. Дождь, тем не менее, не давал расслабиться, и было пора уже искать очередное место ночёвки. На спусках и подъёмах текла потоком вода. Видимость ухудшалась. На одном из спусков я впервые в такой степени  ощутил, что такое аквапланирование, когда в буквальном смысле почувствовал, как всплывает переднее колесо. Будто кто-то приподнимает  мотоцикл за него. Скорость была небольшая, поэтому решил в дальнейшем не торопиться. Однако, дабы держаться за своим товарищами, которые ехали на более приемлемых для таких условий покрышках, мне приходилось догонять их на коротких прямых. В аналогичной ситуации ребята уехали за перегиб дороги с поворотом и там притормозили, подыскивая место для ночлега. Их торможения я не видел, только лишь шлемы. Мы с Машей, догоняя их, влетели на полном ходу на гору и обнаружили медленно двигающиеся друг за другом мотоциклы на нашей траектории. На мокрой дороге было не заложить левее и не оттормозиться, поэтому пришлось съехать на песчаную обочину и пронестись мимо ничего не подозревающих ребят. Коля с Эдиком, конечно, потом ещё не раз в шутливой форме обсуждали эти «трюки». Но нам то было не смешно кататься вдоль обрыва по песочку. В связи с этим, пару слов хочется сказать о покрышках. Наверное, не надо никого убеждать в том, что новая резина Bridgestone, в которую обута Yamaha, несмотря на развитые грунтозацепы, даже на асфальте была вне конкуренции. Задняя покрышка сделана по технологии SACTStraight And Cornering Technology») с жёстким износостойким центром и мягкими боковинами. Хорошо себя зарекомендовала и так называемая «ёлка», модель К-124 Кировского шинного завода, на заднем колесе Jawa Николая. Она прекрасно идёт по грунту и не создаёт проблем на асфальте, уживаясь с передней универсальной покрышкой Barum М10 (3,25*18). Для тех «явистов», кто ещё не знает, должен сказать, что небезызвестная покрышку Barum М9 (3,25*18) с продольными канавками, которая стоит на моей Jawa, можно использовать лишь на сухом асфальте, да и то при отсутствии на нём песка или другой грязи. Задняя резина модели Л-259 (4,00*18) с низким протектором производства «Петрошины» вполне сносна, но только не заезжайте на ней в грязь!

    Проехав ещё немного и ничего не найдя подходящего, кроме камня и скал снова повернули на первую попавшеюся дорогу к Ладоге и оказались в посёлке Импилахти, который находится около одной из многочисленных шхер Ладожского озера, на её каменном берегу мы и остановились. Место красивое. Недалеко от берега гранитный остров. До темноты успели разложиться и слегка перекусить, сидя под непрекращающимся дождём по своим палаткам. На большее сил не осталось.

День третий.

    Дождь кончился только тогда, когда все упаковались. На такой оптимистичной волне наш небольшой караван отправился дальше – в город Сортавала – столицу советского лыжестроения. Перед Сортавалой остановились на живописном месте: дорога петляет вдоль возвышающейся справа скалы, а слева расположился симпатичный заливчик – Хиденселькя. Пришлось остановиться для увековечивания. Путём фотографирования, конечно же. Северное побережье Ладоги изрезано множеством шхер и заливов. Летом в  этих краях можно увидеть смерчи высотой до 15 метров. Довольно часто на Ладоге наблюдается такое явление как рефракция, когда видимость предметов увеличивается в 2 – 3 раза. Очень редко отмечаются миражи. Однако нам ничего из указанного зафиксировать не удалось.

    Сортавала расположена на берегу залива Леппяярви. Основана в 1632 году шведами на  оккупированных русских территориях. Климатический курорт. Близ Сортавалы множество домов отдыха и турбаз. В 18 километрах отсюда выведены радоновые минеральные воды.

    Далее путь наш лежал в Лахденпохью (с карельского можно перевести как «конец (дальний угол) залива»), известную своими автомобильными ралли. В Лахденпохье остановились в центре городка. Наиболее активная часть из нас посетила магазин и приобрела открытки на память. В этих краях много иностранцев. Естественно, финнов, но встречаются и шведы. Машины с соответствующими номерами попадаются сплошь и рядом. Надеждой для всех стало желание погреться после «мокрого» дня и поесть, но это оказалось не так то просто. Попытки по-быстрому найти кафе в Лахденпохье ничего не дали, и пришлось двигаться в Куркийоки натощак.

   В живописном посёлке Куркийоки удалось спокойно поесть в чём-то среднем между кафе и обычным поселковым магазином. Наконец-то удалось зарядить давно не дышащий аккумулятор видеокамеры. Интерес представляет сама местность, на которой расположен посёлок. В центре, где мы остановились, возвышается каменная горка, с которой удобно обозревать окрестности и видеть, как небольшая речка впадает в Куркийокский залив, расположенный к югу от посёлка. Кстати, до Финляндии в этих местах рукой подать, поэтому всегда возите с собой паспорт – на случай проверки пограничниками. Рядышком улеглась ещё одна каменная горка, а с севера опоясывает целое их семейство. Деревья растут прямо на камнях. В центре посёлка, на небольшой возвышенности, находится несколько исторических памятников. В частности, фундамент кирхи, памятник советским воинам, памятник финским воинам, памятный столб, повествующий о том, что на эту землю приходили шведы в XVII веке и находились здесь 2 года. Сохранились старые финские постройки.

    Теперь нам оставалось добраться до города Приозерска  и посетить крепость Корела. Начавшаяся перед Куркийоки грунтовка  продолжилась, составив в общей сложности порядка 40 километров. Песок и множество мелких ямок внесли разнообразие в нашу дорогу. Только в Ленинградской области снова начался асфальт, который петлял между Ладожским озером слева и сменяющими друг друга озёрами справа, и привёл нас в Приозерск.

    Музей-крепость «Корела» находится рядом с главной дорогой города, найти её не сложно. Оставив мотоциклы неподалёку на асфальтированной площадке, мы отправились осматривать памятник истории. Первое поселение на этом месте возникло в X XI веках в составе новгородских владений. Крепость расположена в месте впадения северного рукава реки Вуокса в Ладожское озеро. В древности она находилась на острове, но со временем, из-за понижения уровня воды в реке, один из рукавов древнего русла высох, и Корела оказалась не на острове, а на мысу. В 1310 году старые укрепления разобраны и появились мощные бревенчатые стены, в 1364 году построена первая каменная башня, сохранившаяся до сих пор. В дальнейшем Корела много перестраивалась. С XIII по XVIII века крепость постоянно боролась со шведскими захватчиками, дважды переходя на длительный срок в их владение. Отсюда второе название – Кексгольм. После последнего штурма Петром I в 1710 году, она была и тюрьмой, и с конца XIX века – этнографическим музеем. В настоящее время сохранилась Круглая башня с невысокой оборонительной стеной и земляным валом, а внутри крепостного двора Старый и Новый арсеналы. Сейчас крепость не выглядит грозным оборонительным сооружением и можно только представить, какие действия разворачивались здесь многие века назад.

    Проехав значительное расстояние, как по прямым, так и по серпантинам асфальтовых дорог, съезжая иногда на грунтовку, можно сделать определённые выводы по рабочим качествам мотоциклов. Несмотря на то, что Yamaha ХТ250 и Jawa 350/638 совершенно разные по своему назначению мотоциклы, в чём-то их можно считать одноклассниками. Так мощность 27 и 26 л.с., реальная максимальная скорость  в районе 125 километров в час практически одинаковы. На асфальтовых прямых обе машины позволяют совершенно спокойно держать максимальную разрешённую скорость. Всё же, на мой взгляд, большие расстояния по асфальту лучше преодолеваются на Jawa. Посадка удобнее за счёт широкого сиденья, комфортнее держать большую крейсерскую скорость. Правда, Эдуард, ездивший раньше на такой же «чешке», в плане удобства посадки не видит явных преимуществ того или иного мотоцикла. Всё меняется, как только начинается извилистая дорога с перепадами высот. Шесть передач, тяговитый четырёхтактный двигатель, и на 43 (!) килограмма меньшая сухая масса Yamaha не оставляют Jawa, с её растянутыми четырьмя передачами и древним двухтактным мотором с узким рабочим диапазоном, никаких шансов. Эдик, двигаясь по северной части маршрута, со скоростью, задаваемой нашими мотоциклами, откровенно скучал и вовсе не напрягался, чего я не могу сказать о себе. На раскисшем грунте превосходство было бы ещё больше, если бы не груз, который нивелирует многие положительные качества любого мотоцикла. Лёгкая, разомкнутая под двигателем рама Yamaha не предполагает перевозку значительных грузов, но и Jawa известна прогибом подседельных труб, расположенных в корме консольно, под действием нагрузки. И всё же, для меня «чешка» предпочтительнее для путешествий на большие расстояния, чем «японка», если только не ехать по бездорожью. В целом, нужно сказать, что для путешествия совершенно не обязательно иметь «крутой» мотоцикл. Пусть это будет даже «Минск», но исправный и ухоженный. А главное в этом деле – желание, и дорога покорится вам. За счёт чётко спланированного маршрута и последовательной его реализации, удастся свести потери времени, из-за невысоких динамических возможностей техники, к минимуму.

    В заключение нашего пробега, остановились в посёлке Сосново, где Коля и Наташа завершили своё путешествие. И после фотографирования на память Эдик, я и Маша отправились в Санкт-Петербург. За исключением «потерявшегося» контакта дальнего света на Yamaha других происшествий не случилось, и наша поредевшая компания благополучно добралась домой.

    Можно подводить итоги. Мы, дружно, без поломок и серьёзных происшествий проехали почти 1000 километров за три дня. Морально отдохнули от городской суеты, немного «притёрлись» друг к другу, познакомились с историческими памятниками, проверили экипировку и, в очередной раз, технику. Стараниями Коли, Наташи и Маши был снят видеофильм на час с небольшим и сделано множество фотографий о нашем мотопробеге. Ещё в пути стала совершенно очевидной необходимость нового похода вдоль берегов Ладоги. Это возможность отдохнуть и познакомиться с массой интересных мест. Хочется пожелать всем радостных встреч на дорогах вокруг Ладожского озера и в других прекрасных местах нашей Родины.

 

От автора. Если Вы имеете конкретные вопросы по сути изложенного, то пишите по адресу: a_ver@mail.ru. Пожалуйста, укажите в названии письма: «Ладога». Постараюсь ответить.

Фотоальбом "Путешествие вокруг Ладоги"

BACK